Pateicoties saviem elektriskajiem vai magnētiskajiem viļņiem, metāla detektors jeb, kā to sauc arī par metāla detektoru, spēj atšķirt un reaģēt uz metāla priekšmetiem, kas paslēpti citā vidē. Šī ierīce ir neaizstājams palīgs inspekcijas dienestam, ekologiem, celtniekiem, "zelta ieguvējiem" un daudzām citām specialitātēm. Metāla detektora vidējā cena Krievijas Federācijā svārstās no 15-60 tūkstošiem rubļu. Šis raksts ir paredzēts tiem, kuri nevēlas pārmaksāt, vēlas paši izdomāt ierīci un ar savām rokām izgatavot metāla detektoru.
Saturs
Metāla detektors, tā ierīce un darbības princips
Metāla detektora darbības princips ir sarežģīts tikai vārdos.Tās būtība slēpjas magnētisko lauku veidošanā ar elektriskā sprieguma palīdzību, kad šie paši viļņi savā ceļā sastopas ar metāla priekšmetiem, ierīce izdod signālu, paziņojot par atradumu. Iesācējiem, kuri vēl nav saskārušies ar šādiem “izgudrojumiem”, tas šķiet diezgan sarežģīti, taču, ja rūpīgi sekojat instrukcijām, patiesībā viss izrādīsies daudz vienkāršāk. Un ar nelielu saprašanu būs iespējams viegli izveidot ierīci vecas monētas atrašanai 30 cm dziļumā zem zemes.
Spole
Lai izveidotu magnētisko lauku, ir nepieciešams, lai strāva izietu cauri nemieriem (saišķis, tinums) vara stieple ar neilona izolāciju. Tas ir vairākas reizes uztīts uz plastmasas spoles. Pēc tam ietīts ar poliesteru, stipru iepakošanas lenti. Tas ir nepieciešams, lai vads nevarētu attīt atpakaļ. Ja spoles iekšpusē (īpaša spole) novietojiet tīru dzelzi, magnētiskais lauks ievērojami palielināsies, šo metodi parasti izmanto drošības metāla detektoriem.
Elektroniskā shēma
Sistēmas darbība ir pilnībā atkarīga no elektroniskās shēmas, tās ir ierīces smadzenes. Atlikušais vara stieples gabals tiek pielodēts pie iespiedshēmas plates, otra plates izeja ar elektrības vadiem ir savienota ar sensoriem: gaismas diodēm, vibratoriem, skaļruņiem. Magnētisko viļņu sadursmes gadījumā ar metālu no spoles uz indikatoriem caur dēli tiks nosūtīts elektriskais signāls. Varbūt šī ir vissarežģītākā daļa, veidojot ierīci ar savām rokām. Pēc tam ierīce tiek kalibrēta, noregulēta, ievietota plastmasas aizsargmaciņā.
galvenie parametri
Pēc īpašībām metāla detektori tiek iedalīti 3 galvenajās grupās: dziļi, zemūdens, zemes. Pēc nosaukuma uzreiz ir skaidrs, kādas ir to īpašības.Lai gan bieži, hibrīdi tiek izveidoti, piemēram, augsnē - ūdensnecaurlaidīga spole ar korpusu. Protams, tie maksās daudz vairāk. Lai pats izgatavotu metāla detektoru, jums ir skaidri jāsaprot, kādiem nolūkiem tas tiks izmantots, pamatojoties uz to, ir vispārīgi ierīces parametri:
- Darbības dziļums pazemē, katrai ierīcei ir sava "iekļūšanas spēja". Protams, tas ir atkarīgs arī no blīvuma, augsnes veida, akmeņu klātbūtnes tajā, bet tas jau ir sekundāri.
- Meklēšanas zonas diametrs, jums nekavējoties jānosaka, kurš diapazons būs optimāls, un jāsāk no tā, izvēloties vai montējot metāla detektoru.
- Jutība ar metāla instrumentu. Te nu rodas jautājums, kādam nolūkam aparāts tiks izmantots: dārgumu meklētājiem sīkums tikai traucēs, bet pludmalē pazaudētu dārglietu medniekiem svarīgi neko nepalaist garām, pat mazāko nieciņu.
- metāla selektivitāte. Ir ierīces, kas reaģē tikai uz noteiktiem vērtīgiem sakausējumiem.
- Enerģijas un enerģijas taupīšana, jebkuras bezvadu ierīces standarta funkcija.
- Pilnīgi jauniem modeļiem ir tāda funkcija kā "diskriminācija", kas ļauj ierīces displejā attēlot aptuveno dziļumu, atrašanās vietu, metāla sakausējumu.
Atklāšanas dziļums
Vidēji metāla detektora meklēšanas dziļums ir no 1 līdz 100 centimetriem. Dažādiem modeļiem ir atšķirīga darbības precizitāte un dziļums. Būtībā redzamības diapazons ir atkarīgs no spoles izmēra, jo lielāks tas ir, jo dziļāk var skatīties.Un lielākā daļa iesācēju pati pirmā kļūda, nezinot kāpēc, nezinot kāpēc, viņi izvēlas metāla detektoru ar vislielāko izpētes dziļumu. Vidēji senās monētas ir apraktas 30-35 centimetrus, un pazaudētas dārglietas ir vēl tuvāk virsmai. Turklāt, jo lielāks dziļums, jo lielākas ir kļūdas un kļūdas. Var izrakt 10 bedrītes 1 metra dziļumā, tajā pašā laikā tiešām var atrast kaut ko vērtīgu praktiski uz virsmas, nemaz nemocoties.
Darbības biežums
Tāpat kā jebkurai ierīcei, metāla detektoram ir tā sastāvdaļu savstarpējais savienojums. Izmantojot ierīci ar pilnu jaudu, jūs palielinat akumulatora enerģijas patēriņu. Ja mēs aplūkojam metāla detektoru kopumā, mēs varam secināt, ka visi tā komponentu izmēri un funkcionalitāte ir atkarīga no ģeneratora frekvences. Tas, iespējams, ir vissvarīgākais vērtēšanas kritērijs, pēc kura tie tiek klasificēti:
- Pirmais variants ir pilnīgi neamatieris - īpaši zemas frekvences. Bez datora atbalsta tas nevarēs darboties. Pēc spoles jāseko speciālai mašīnai, kas ievērojamā enerģijas patēriņa dēļ ne tikai apstrādās signālu operatoram, bet arī piegādās lādiņu. Tā diapazons ir mazāks par 100 Hz.
- Otra iespēja arī nav vienkārša sadzīves tehnika - zemfrekvences. Diapazons svārstās no 100 Hz līdz 10 kHz. Tas prasa arī lielu enerģijas patēriņu, galvenokārt paredzēts melno metālu meklēšanai līdz 5 metriem dziļumā. Tam nepieciešama datora signāla apstrāde, taču pat ar tā palīdzību tam ir liela kļūda sakausējuma un tā tilpuma atpazīšanā lielā dziļumā.
- Universāli, sarežģītāki, kompakti - augstfrekvences metāla detektori.Ar šādas ierīces palīdzību jūs varat atrast metālu 1,5 metru dziļumā. Tam ir vidēja trokšņu noturība, bet laba jutība, nelielā dziļumā ar diezgan labu precizitāti var noteikt sakausējumu un metāla izmērus. Tam ir diapazons līdz 30 kHz.
- RF metāla detektori, visi droši vien ir redzējuši, standarta ierīce, kas piemērota topošajiem amatieriem. Tam ir lieliska diskriminācija ar dziļumu līdz 0,5 metriem. Ja augsnei nav magnētisku īpašību, piemēram, smiltis, vai tuvumā nav radio vai televīzijas stacijas, tad šī ir vienkārši izcila universāla ierīce, kuras enerģijas patēriņš ir ļoti mazs, salīdzinot ar iepriekšminētajiem pārstāvjiem. Un tā pilnīga efektivitāte būs atkarīga arī no tā sastāvdaļām, galvenokārt no spoles.
Metāla detektoru montāža ar savām rokām
Internetā ir liels skaits diagrammu, video, forumu, padomu par metāla detektora montāžu. Un starp daudzajām atsauksmēm ir daudz negatīvu par mūsu pašu ražoto ierīci. Daudzi raksta, ka viņiem neizdevās, ka tas nedarbojas, ka labāk pirkt, nekā tērēt daudz laika ... Uz šādiem komentāriem atbildēt ir ļoti vienkārši: ja nospraužat mērķi un uztverat šo jautājumu nopietni, tad pašu roku izgatavošana izrādīsies daudz labāka nekā rūpnīcas metāla detektori. Ja vēlaties kaut ko izdarīt labi, dariet to pats.
Vai ir iespējams izgatavot metāla detektoru ar savām rokām?
Cilvēkam, kurš vismaz skolas līmenī zina un interesējas par fiziku un elektroniku, šāds uzdevums nebūs grūts. Un jautājums paliks tikai par augstas kvalitātes materiālu izvēli.Bet arī iesācējiem nevajadzētu atkāpties, soli pa solim, sekojot instrukcijām, pievienojot nedaudz neatlaidības, viss noteikti izdosies.
Iespiedshēmas plates pašražošana
Sarežģītākais detektora montāžas posms ir iespiedshēmas plates izgatavošana. Tā kā šīs ir visas struktūras smadzenes, un bez tā ierīce vienkārši nedarbosies. Iesākumam ņemsim vienkāršāko ražošanas tehnoloģiju - gludināšanu ar lāzeru.
- Sākotnēji mums ir vajadzīga shēma, protams, internetā to ir milzīgs skaits. Bet, ja cilvēks nolēmis visu izdarīt pats, palīgā nāks īpaša programma Sprint-Layout, kas palīdzēs to izstrādāt.
Un tāpēc, ņemot vērā gatavu tāfeles shematisku zīmējumu, mēs to izdrukājam, izmantojot lāzerprinteri, tas ir svarīgi, uz fotopapīra. Daudzi cilvēki iesaka izmantot vieglu papīru, lai detaļas būtu labāk redzamas. - Nebūs grūti iegādāties tekstolīta gabalu, nebūs grūti to atrast un pareizi sagatavot:
1) Ar šķērēm metālam (vai nazi metālam) no tekstolīta gabala izgriezām sagatavi pēc mums nepieciešamajiem izmēriem un parametriem, atbilstošās izdrukas.
2) Pēc tam rūpīgi jānotīra sagatave no augšējā slāņa, izmantojot smilšpapīru. Ideāls rezultāts ir vienmērīgs spoguļa spīdums.
3) Samitriniet auduma gabalu spirtā, acetonā vai citā šķīdinātājā un rūpīgi noslaukiet. Tas ir nepieciešams, lai attaukotu un notīrītu mūsu tukšo materiālu. - Pēc veiktajām procedūrām uz tekstolīta uzliekam fotopapīru ar iespiedshēmu, un ar karstu gludekli nogludinām, lai raksts iztulkotos. Tad jums vajadzētu lēnām iegremdēt sagatavi siltā ūdenī un ļoti uzmanīgi un uzmanīgi, neeļļojot rakstu, noņemiet papīru.Bet pat tad, ja kontūra ir nedaudz izsmērēta, tam nav nozīmes, to var izlabot ar adatu.
- Kad dēlis nedaudz izžūst, nāk nākamais posms, kuram nepieciešams vara sulfāta vai dzelzs hlorīda šķīdums.
Lai pagatavotu šo šķīdumu, jums jāiegādājas dzelzs hlorīda pulveris (FeCl3). Radio veikalā tas maksā diezgan santīmus. Šo pulveri atšķaida ar ūdeni, proporcijā 1 pret 3. Ūdens nedrīkst būt karsts, un trauki nedrīkst būt no metāla.
Mēs uz brīdi iegremdējam savu dēli šķīdumā, atkarībā no materiāla biezuma un ārējiem apstākļiem konkrēta laika nav. Periodiski maisot šķīdumu, process noritēs ātrāk un labāk. - Izņemam dēli, noskalojam zem tekoša ūdens, noņemam toneri ar spirtu vai kādu citu šķīdinātāju.
- Izmantojot urbi, mēs izgatavojam caurumus detaļām, kur tās ir vajadzīgas saskaņā ar shēmu.
Sīkāka informācija par šo metodi ir atrodama mūsu rakstā: Kā mājās izgatavot elektronisko iespiedshēmas plati.
Radio komponentu montāža uz tāfeles
Šajā posmā ir nepieciešams apgādāt dēli ar visiem nepieciešamajiem radio komponentiem. Nebaidieties no sarežģītiem nosaukumiem, nezināmām ciparu un burtu kombinācijām. Visas detaļas ir parakstītas. Jums tikai jāatrod īstās, jāiegādājas, jāuzstāda to vietā.
Šeit ir piemērs diezgan vienkāršai, bet efektīvai shēmai - PIRATE
Tātad, sāksim:
- Kā galveno mikroshēmu ir pilnīgi iespējams ņemt lētu KR1006VI1 vai tā dažādus ārvalstu kolēģus, piemēram, NE555, tas tiek izmantots iepriekš sniegtajā diagrammā. Lai uzstādītu ķēdi uz tāfeles, jums ir nepieciešams pielodēt džemperi starp tiem.
- Nākamais solis ir uzstādīt pastiprinātāju, piemēram, K157UD2, kas ir norādīts arī iepriekš redzamajā diagrammā. Starp citu, rakņājoties pa vecajām padomju ierīcēm, var atrast šo un daudzas citas detaļas.
- Pēc tam mēs uzstādām divus SMD komponentus (tie izskatās kā mazi ķieģeļi) un uzstādām MLT C2-23 rezistoru.
- Uzstādot rezistoru, jums jāaptur divi tranzistori. Ļoti svarīgs punkts iesācējiem: pirmā struktūrai jāatbilst NPN, bet otrā - PNP. BC 557 un BC 547 ir ideāli piemēroti šai ierīcei, taču, tā kā tos nav tik viegli atrast, var izmantot dažādus ārvalstu analogus. Bet lauka efekta tranzistors ir labi piemērots IRF - 740 vai jebkuram citam ar tādiem pašiem parametriem, šajā gadījumā tas nav svarīgi.
- Pēdējais solis būs kondensatoru uzstādīšana. Un nekavējoties padoms: vislabāk ir izvēlēties ar zemāko TKE vērtību, tas ievērojami uzlabo termoregulāciju.
Spoļu izgatavošana
Kā minēts iepriekš, veidojot paštaisītu spoli, ir nepieciešams uztīt aptuveni 25-30 apgriezienus PEV stieples, ja tā diametrs ir 0,5 milimetri. Bet vislabāk, pārbaudot ierīci praksē, izvēlieties un mainiet apgriezienu skaitu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
Rāmis un aksesuāri
Lai atpazītu ierīces atradumu, varat izmantot jebkuru skaļruni ar nulles omi pretestību. Kā barošanas avotu varat izmantot akumulatoru vai vienkāršas baterijas, kuru kopējais spriegums pārsniedz 13 voltus. Lai nodrošinātu lielāku ķēdes stabilitāti un elektrisko līdzsvaru, pie izejas ir uzstādīts stabilizators. Pirātu ķēdei ideālais sprieguma veids būtu L7812.
Pārliecinoties, ka metāla detektors darbojas, ieslēdzam iztēli un izveidojam rāmi, kas, pirmkārt, būs ērts operatoram.Ir daži praktiski padomi lietas izveidošanai:
- Plāksne ir jāaizsargā, ievietojot to īpašā kastē, stingri nostiprinot to stacionārā stāvoklī. Ērtības labad uz rāmja novietojam pašu kastīti.
- Veidojot korpusu, jāņem vērā viens moments: jo vairāk metāla priekšmetu būs konstrukcijā, jo mazāk jutīga ierīce kļūs.
- Lai nodrošinātu ierīci ar visdažādākajām ērtībām, piemēram, roku balstu, varat izmantot uz pusēm pārzāģētas ūdens caurules gabalu. Zemāk piestipriniet gumijas rokturi. Un pašā augšā uzbūvēt kaut kādu papildus turētāju.
Populārāko metāla detektoru shēmas
Tauriņu shēma
Koschei shēma
Shematisks kvazārs
Shēmas iespēja
